Bagaimana untuk membuat pencetak 3D DIY? Tidak ramai yang berminat dengan soalan ini, tetapi masih ada orang yang bertanya. Peranti sedemikian sangat mudah dan boleh berguna walaupun dalam kehidupan seharian. Sudah tentu, memasang peranti sedemikian tidak begitu mudah, dan anda juga perlu membelanjakan sedikit wang, tetapi hasilnya berbaloi. Di samping itu, versi buatan sendiri akan jauh lebih murah, dan jika dipasang dengan betul, ia juga akan menjadi lebih baik dalam beberapa aspek kerja.
Mengapa memilih pilihan manual?
Di sini adalah penting untuk bermula dengan fakta bahawa memasang pencetak 3D buatan sendiri dengan tangan anda sendiri adalah prosedur yang memerlukan masa tertentu, dan kira-kira 20,000 rubel. Di sini, mungkin ramai terfikir mengapa tidak membeli pencetak siap dengan harga 15-20 ribu? Jawapannya cukup mudah. Selalunya, ini adalah perhimpunan murah Cina yang tidak akan bertahan cukup lama. Kelemahan pertama ialah kes peranti sedemikian paling kerap diperbuat daripada akrilik atau papan lapis. Ini akan mengakibatkan perebutan berterusan dengan ketegaran peranti semasa mencetak, serta penentukuran berterusan.
Selain itu, sarung yang diperbuat daripada bahan ini juga fleksibel. Apabila mencetak pada kelajuan yang lebih tinggi, ini akan menyebabkan pencetak "berjalan" dan ini akan menjejaskan kualiti model cetakan dengan ketara. Selalunya, pemilik model sedemikian menghabiskan banyak masa, usaha dan wang untuk menguatkan / menguatkan bingkai. Perbezaan penting antara produk China dan pencetak 3D buatan sendiri yang dipasang sendiri ialah keluli boleh digunakan sebagai bingkai.
Untuk berjaya memasang peranti, anda memerlukan seterika pematerian, satu set pemutar skru, heksagon, sedikit pengetahuan tentang elektronik dan mengikut arahan dengan tepat. Dengan mengikuti peraturan mudah ini, hampir semua orang boleh memasang peranti sedemikian.
Bahagian pemasangan
Sememangnya, bahagian dan alatan yang berbeza akan diperlukan untuk memasang pencetak.
Bahagian pertama dan paling penting ialah bingkai. Lebih berat dan lebih stabil elemen ini, lebih baik. Ini menjimatkan pemilik perjuangan berterusan dengan bahagian berkualiti rendah yang dibuat pada kelajuan tinggi. Bingkai keluli dari mana-mana pengeluar Rusia adalah sempurna di sini. Kos bahagian itu adalah kira-kira 4,900 rubel. Di sini adalah wajar ditambah bahawa bingkai akan lengkap dengan semua pengikat yang diperlukan.
Secara berasingan, adalah berbaloi untuk membeli aci panduan, serta stud M5. Walaupun gambar menunjukkan bahawa ia datang dengan bingkai, sebenarnya ia tidak ada. Kit aci terdiri daripada 6 bahagian. Untuk memasang pencetak 3D dengan tangan anda sendiri, anda hanya memerlukan 1 set sedemikian bernilai 2,850 rubel. boleh didapati danlebih murah, tetapi anda perlu mencari model yang digilap. Jika tidak, semua jambs elemen akan ditunjukkan dalam kualiti bahagian bercetak.
Bagi stud M5, anda perlu membelinya secara berpasangan. Harga sekeping ialah 200 rubel. Malah, ini adalah kancing paling biasa yang boleh anda beli di kedai perkakasan. Perkara yang paling penting ialah mereka harus sekata mungkin. Untuk menyemak parameter ini, anda boleh meletakkan bahagian pada kaca dan menggulungnya. Lagi bagus produk tunggangan, lagi licin. Aci panduan diperiksa dengan cara yang sama. Bahagian ini ialah langkah kedua yang perlu anda ambil untuk membina pencetak 3D DIY anda.
Bahagian elektronik dan mekanik untuknya
Langkah seterusnya ialah pembelian elektronik. Anda perlu membeli alat ganti seperti RAMPS 1.4, Arduino Mega 2560 R3 dan pemandu stepper A4988. Kos ketiga-tiga bahagian ialah kira-kira 1,045 rubel.
Kini lebih lanjut tentang segala-galanya. RAMPS 1.4 ialah papan pengembangan utama untuk Arduino. Pencetak 3D do-it-yourself yang dipasang mengikut skema ini akan mempunyai papan ini sebagai asas. Selebihnya elemen elektronik, pemandu motor dan sebagainya akan disambungkan. Seluruh bahagian kuasa pencetak akan disokong oleh papan ini. Perlu juga diperhatikan di sini bahawa papan seperti itu tidak mempunyai "otak", tidak ada yang perlu dibakar di sana. Ini menunjukkan bahawa membeli alat ganti tidak masuk akal.
Semua elektronik mesti mempunyai "otak". Apabila memasang pencetak 3D dengan pencetak anda sendiritangan pada Arduino 2560 R3, bahagian ini akan menjadi itu. Perisian tegar akan dimuat naik ke elemen ini pada masa hadapan. Elemen ini agak mudah dibakar, sebagai contoh, jika anda memasukkan pemacu untuk motor stepper dengan tidak betul, terbalikkan kekutuban apabila menyambungkan suis had. Semua ini akan menyebabkan papan terbakar, dan pada pemasangan pertama, apabila tiada pengalaman, ini berlaku agak kerap, dan oleh itu ia berbaloi untuk membeli alat ganti.
Pemandu langkah dalam peranti sedemikian akan bertanggungjawab untuk pengendalian motor. Ia juga disyorkan untuk membeli satu set alat ganti. Ada butiran penting. Peranti ini mempunyai perintang pembinaan. Ia tidak boleh dipintal, kerana kemungkinan besar sudah ditetapkan kepada arus yang dikehendaki.
Apabila memasang pencetak 3D pada Arduino dengan tangan anda sendiri, sebaiknya gunakan Arduino MEGA R3 sebagai papan ganti. Kos alat ganti ialah 679 rubel. Bagi kit gantian pemandu, lebih baik beli set 4 keping daripada set 2 keping. Mereka akan berharga 48 rubel setiap satu.
Anda juga memerlukan pengatur voltan injak turun untuk melindungi papan Arduino. Kosnya hanya 75 rubel. Parameter operasi adalah penurunan dari 12 V kepada 5 V. Walau bagaimanapun, elektronik sedemikian sangat berubah-ubah. Ia menjadi agak panas, selalunya gagal.
Langkah kelima ialah membeli satu set motor stepper. Kos set ini ialah 2490 rubel. Perlu diperhatikan di sini bahawa terdapat 5 salinan dalam kit, dan hanya 4 yang diperlukan untuk memasang pencetak. Anda boleh, tentu saja, mencari satu set 4 keping, tetapi lebih baik untuk membelipenuh. Satu akan kekal sebagai alat ganti, atau ia boleh digunakan untuk melengkapkan penyemperit tambahan untuk mencetak bahagian tambahan bahagian atau untuk membuat produk dua warna.
Bahagian Mekanikal
Untuk memasang pencetak 3D dengan tangan anda sendiri, anda pasti memerlukan satu set galas, gandingan dan tali pinggang. Kos satu set ialah 769 rubel. Membeli apa-apa tambahan atau alat ganti tidak masuk akal. Semua yang anda perlukan untuk memasang ada di sini.
Perhentian mekanikal. Butirannya agak kecil, tetapi sangat penting, kerana tanpa mereka tidak mungkin untuk mengendalikan peranti. Harga untuk 1 keping ialah 23 rubel. Untuk pemasangan yang berjaya, anda hanya memerlukan 3 salinan. Walau bagaimanapun, berbaloi membeli empat untuk mempunyai satu ganti, untuk berjaga-jaga.
Paparan dengan pembaca kad terbina dalam. Untuk memasang pencetak 3D dengan tangan anda sendiri, item ini adalah pilihan. Walau bagaimanapun, ini hanya jika semua peralatan disambungkan ke komputer dan model akan dicetak daripadanya.
Walaupun, seperti yang ditunjukkan oleh amalan, adalah lebih baik untuk membeli paparan sedemikian dalam apa jua keadaan. Ia mempunyai pembaca kad di bahagian belakang, di mana kad SD dengan model untuk pencetakan dimasukkan. Pertama, ia akan membantu menjadikan peranti lebih mudah alih, ia boleh dialihkan ke mana-mana bilik. Kedua, percetakan tidak akan terganggu jika, sebagai contoh, komputer dimatikan atau membeku di tengah-tengah kerja. Selain itu, keupayaan untuk bekerja dengan peralatan akan kekal walaupun PC gagal.
Sudah tentu, anda memerlukan bekalan kuasa. ambilanda memerlukan 12 V. Saiznya akan lebih besar sedikit, tetapi ia akan dipasang di dalam kes tanpa sebarang masalah. Dan kuasanya akan sekata dengan margin. Ia berharga kira-kira 1,493 rubel.
Anda juga memerlukan meja panas. Harga untuk bahagian ini ialah 448 rubel. Perlu diperhatikan di sini bahawa meja panas untuk pencetak 3D do-it-yourself diperlukan hanya apabila mencetak dengan plastik ABS. Jika PLA atau mana-mana jenis lain yang tidak mengecut apabila disejukkan digunakan, maka ia tidak perlu untuk memanaskan platform sama sekali. Meja itu sendiri diperlukan, kerana kaca akan diletakkan di atasnya.
Bahagian dalaman dan penyejukan
Anda memerlukan butang dan terminal untuk 220 V. Kos komponen ialah 99 rubel setiap satu.
Bahagian penting semasa memasang pencetak 3D dengan tangan anda sendiri ialah penyemperit. Untuk peranti ini, sebaiknya gunakan penyemperit langsung. Dengan kata lain, elemen ini akan bertindak sebagai mekanisme yang menyuap plastik. Ia akan terletak terus di bawah elemen pemanasan. Adalah lebih baik untuk mengambil model langsung, kerana ia akan membolehkan anda bekerja dengan semua jenis plastik tanpa sebarang masalah. Kit termasuk semua yang anda perlukan untuk pemasangan. Kos peranti ialah 2,795 rubel.
Apabila bekerja dengan PLA dan jenis plastik pengawetan perlahan yang lain, anda memerlukan penyejuk untuk meniup bahagian tersebut. Ia berharga hanya 124 rubel. Apabila memasang pencetak 3D yang besar dengan tangan anda sendiri, anda juga memerlukan penyejuk besar untuk meniup pemandu. Ia adalah perlu kerana ia akan mengurangkan dengan ketara jumlah bunyi yang dikeluarkan,pencetak.
Satu lagi elemen penting ialah muncung. Ia berharga hanya 17 rubel setiap satu, jadi lebih baik mengambil beberapa keping sekaligus. Di samping itu, menggantikannya apabila ia tersumbat adalah lebih mudah daripada membersihkannya. Adalah penting untuk diperhatikan di sini bahawa diameter muncung mempengaruhi kelajuan dan kualiti model 3D. Lebih besar diameter, lebih ketara lapisan, tetapi percetakan lebih cepat, dan, sebaliknya, lebih kecil diameter, lebih baik kualiti, tetapi kelajuan berkurangan. Diameter yang mencukupi untuk kualiti yang baik ialah 0.3mm.
Anda juga memerlukan gerudi pembersihan. Walau bagaimanapun, bahan habis nipis seperti itu kerap pecah, jadi anda perlu berhati-hati.
Anda perlu membeli set kecil spring meja. Terdapat 5 keping dalam set, dan hanya 4 diperlukan untuk meja. Yang kelima digunakan untuk mengehadkan pergerakan paksi X. Kosnya ialah 56 rubel setiap set.
Anda perlu membeli dua set untuk melaraskan meja, setiap satu berharga 36 rubel. Daripada kit ini, hanya bolt panjang diperlukan, yang mana penyemperit akan dipasang. Untuk menyambungkan motor stepper, anda memerlukan satu set wayar - 128 rubel.
Elemen terakhir ialah sekeping kaca biasa di atas meja. Di sini anda boleh membeli kaca borosilikat yang dibuat khas, yang tahan terhadap suhu tinggi.
Senarai ini sudah lengkap. Mempunyai semua bahagian yang tersedia, anda boleh membuat pencetak 3D dengan tangan anda sendiri supaya kualiti bahagian yang dibuat di atasnya boleh dikatakan tidak berbeza daripada yang dibuat pada model kilang. Jumlah kos semua bahagian ialah kira-kira 20,000 rubel.
Memasang pencetak 3D DIY: arahan langkah demi langkah
Model Prusa I3 STEEL akan digunakan sebagai contoh pemasangan.
1. Sememangnya, langkah pertama ialah memasang bingkai. Mula-mula anda perlu memasukkan selendang sisi ke dalam bingkai keluli. Bolt M3x12 digunakan sebagai elemen penetapan. Di sini perlu diperhatikan bahawa pada kes itu terdapat lubang untuk butang kawalan. Selepas pemasangan, ia sepatutnya berada di bahagian atas sebelah kanan (apabila melihat bingkai dari hadapan).
2. Seterusnya, pemasangan panel belakang dengan pendakap untuk enjin dijalankan. Terdapat juga nuansa kecil di sini. Rivet berulir untuk elemen penetapan mesti menghadap bahagian dalam bingkai. Mula-mula anda perlu memasukkan dua bahagian yang digunakan untuk memasang enjin ke dalam alur di tengah. Bolt M3x12 juga digunakan sebagai penetapan. Pengatur jarak plastik dimasukkan di antara pelekap.
3. Setelah panel belakang dipasang, ia boleh dipasang pada bingkai utama. Kami membetulkan segala-galanya dengan bolt yang sama. Sebelum meneruskan ke pemasangan dinding hadapan, anda patut memasang pengeras.
4. Langkah seterusnya ialah memasang panel hadapan. Sambungan berulir juga mesti menghadap bahagian dalam bingkai. Semasa pemasangan, anda perlu menggunakan bolt M3x12 dan satu M3x35. Model galas 608zz juga digunakan, yang dijarakkan oleh mesin basuh M8. Bolt M8x25 turut dimasukkan di sini, yang dipasang dengan nat penutup.
5. Selepas itu, penegang dilekatkan pada dinding hadapan bingkai. Struktur siap dipasang pada badanmenggunakan bolt.
6. Langkah seterusnya ialah memasang gerabak acuan pemanasan. Untuk pemasangan, perlu memasang model galas LM8uu di dalam alur. Mereka diperbaiki dengan plat pengapit. Mereka, sebaliknya, diketatkan dengan bolt M3x12. Untuk mengekalkan parameter penting seperti penjajaran galas, disyorkan untuk memasang aci terlebih dahulu, dan kemudian ketatkan skru penetapan. Untuk membetulkan tali penetapan, anda perlu menggunakan skru M3x20, serta rak heksagon. Pertama, skru dimasukkan, dan hanya kemudian rak dipasang. Seterusnya, plat dipasang yang membetulkan tali pinggang dan nat jenis M3 diketatkan.
7. Perkara seterusnya ialah pemasangan aci L=395 di dinding hadapan bingkai. Kereta meja diletakkan di atas mereka dan ditolak sehingga ke dinding belakang. Aci depan dan belakang dipasang dengan plat tekanan. Skru jenis M3x16 digunakan. Jika perlu untuk menjarakkan plat tekanan, mesin basuh boleh digunakan.
8. Seterusnya, anda perlu meneruskan pemasangan pengangkutan yang betul untuk paksi X. Untuk memasang mengikut arahan pencetak 3D dengan tangan anda sendiri, anda perlu melakukan perkara berikut. Skru M3x12 digunakan. Ia perlu memasang galas LM8uu di dalam alur. Mereka dipasang dengan ikatan plastik, 2 keping untuk setiap bahagian. Untuk membetulkan model galas seperti 608zz, anda perlu menggunakan bolt M8x25 dan nat jenis penutup.
9. Pengangkutan kiri untuk paksi yang sama, serta pengangkutan untuk penyemperit, dipasang dengan cara yang sama. Di sini patut diberi perhatian bahawa galas kereta penyemperit mestilahmenghadap ke dalam dan bukannya ke luar semasa gerabak paksi X.
Cadangan untuk pemasangan
Arahan lengkap lebih panjang, namun, ini adalah asas, yang sangat penting untuk dipasang dengan betul. Ia juga sangat penting untuk diperhatikan bahawa terdapat beberapa penambahan yang telah dipelajari melalui percubaan dan kesilapan oleh sarjana terdahulu.
Pertama, pencetak 3D DIY tidak memerlukan penggunaan galas jenis 625z untuk memasang penyokong hujung. Oleh itu, mereka tidak boleh diperintahkan. Skru plumbum sebaiknya dibiarkan terapung bebas. Ini akan membantu menghilangkan kecacatan sedemikian, yang dipanggil goyangan. Selanjutnya, apabila memasang gerabak dalam imej, pengatur jarak keluli hitam sering digunakan. Walau bagaimanapun, bahagian sedemikian biasanya tidak termasuk dalam kit bingkai itu sendiri. Sebaliknya, terdapat sesendal plastik, yang sepatutnya digunakan.
Satu lagi perkara penting mengenai pemasangan suis had untuk paksi Y. Anda tidak perlu melekapkannya ke dinding belakang, tetapi ke hadapan. Jika anda tidak melakukan ini, maka semua model akan dicetak dalam imej cermin. Tiada cara untuk membetulkannya dalam perisian tegar pencetak itu sendiri. Untuk melaksanakan pemindahan, anda perlu menyolder terminal ke bahagian belakang papan.
Arahan pemasangan tidak menunjukkan jenis penyemperit yang sama yang dibeli sebelum ini mengikut pelan. Walau bagaimanapun, intipati lampirannya tetap sama. Satu-satunya perbezaan ialah anda perlu menggunakan bolt panjang untuk ini, yang perlu anda ambil dari kit pelekap meja. Kit bingkai tidak termasuk bolt yang panjang untuk digunakan.
Mengenai pemasangan elektronik yang betul. Apabila menyambungkan bahagian RAMPS dan Arduino, terdapat butiran penting yang jarang ditulis dalam arahan, tetapi sangat penting untuk memastikan pencetak berjalan lancar pada masa hadapan. Untuk melakukan ini, arduino perlu dipisahkan daripada kuasa yang pada mulanya dibekalkan kepadanya daripada papan RAMPS. Ini dilakukan dengan sangat mudah. Diod yang bertanggungjawab untuk fungsi ini dipateri atau dipotong dari papan.
Anda perlu menyolder pengatur voltan ke input kuasa, yang pada mulanya ditetapkan kepada 5 V. Anda boleh menetapkan pengatur di tempat yang paling sesuai untuk orang yang memasang peranti itu. Dalam sesetengah tutorial pembinaan pencetak 3D DIY, filamen mungkin bertindak sebagai elemen yang diperlukan untuk menyambungkan sesuatu.
Menggunakan perkakas
Anda perlu faham bahawa pemasangan yang betul tidak mencukupi untuk berjaya mengendalikan mekanisme pencetak yang agak rumit. Ia adalah perlu untuk menjalankan kerja persediaan. Anda mesti mempunyai perisian tegar rasmi daripada 3D--diy.
Proses memuat naik program dijalankan menggunakan Arduino IDE 1.0.6. Selepas itu, pada paparan pencetak itu sendiri, anda perlu menekan butang Auto Home. Kemudian anda perlu memastikan bahawa suis had disambungkan dengan betul, dan kekutuban yang betul untuk steppers diperhatikan. Jika pergerakan diarahkan ke arah yang bertentangan dari arah yang dikehendaki, maka anda hanya perlu menghidupkan terminal, yang terletak berhampiran motor, 180 darjah. Jika, selepas menghidupkan pencetak, wisel yang tidak menyenangkan kedengaran, maka kemungkinan besar ini adalah steppers. Untuk menghilangkan decitan ini, anda perlu mengetatkan perapi padanya.
Adalah disyorkan untuk mula mencetak model dari PLA-plastik. Ia dibezakan oleh fakta bahawa ia tidak "nakal" semasa operasi, dan ia juga melekat dengan sempurna pada pita pelekat biru yang dijual di kedai perkakasan.
Sebab asas model Prusa I3 digunakan:
- Anda boleh menggunakan sebarang jenis plastik atau rod fleksibel sebagai media cetak.
- Model ini dianggap paling mudah dalam pemasangan, penyelenggaraan dan pembaikan.
- Berbeza dalam kebolehpercayaan yang agak tinggi antara produk lain.
- Dianggap sebagai model yang sangat biasa, bermakna tidak sukar untuk mencari maklumat tentang sebarang isu yang berkaitan dengan peranti.
- Ada ruang untuk penambahbaikan. Anda boleh memasang sama ada dua penyemperit, atau satu, tetapi dengan kepala berganda.
- Model ini dianggap paling berpatutan dari segi kosnya.
Model daripada sistem DVD dan H-bot
Jika anda akan membuat pencetak 3D daripada DVD dengan tangan anda sendiri, maka anda perlu memahami prinsip pengendaliannya. Selalunya, peranti RAP Print dibuat berdasarkan peranti sedemikian. Dalam kes ini, model digital objek 3D yang akan dicetak dimuatkan ke dalam perisian instrumen. Seterusnya, sistem optik daripada pemacu CD atau DVD akan digunakan. Ia bergerak di sepanjang dua paksi mendatar X dan Y. Walau bagaimanapun, di sini adalah penting untuk menukar diod laser, yang dipasang dalam pemacu sedemikian, kepada diod ultraviolet. Kosnya hanya 20 rubel.
Bagi pencetak 3D H-bot DIY, di sini anda perlu memahami apa itu. H-bot ialah kinematik untuk pencetak 3D.
Terbaik untuk dikumpulkanmodel buatan sendiri berdasarkan yang sudah siap, begitu juga dengan Prusa i3. Walau bagaimanapun, di sini, sudah tentu, kita perlu menggunakan model lain sebagai model awal. Contoh memasang pencetak "Ultimeyker" atau "Signum" adalah sesuai. Badan dipasang dari bahan lembaran. Seterusnya, anda perlu mula mengeluarkan paksi X dan Y. Beberapa arahan mengatakan bahawa lebih baik menggunakan sudut aluminium untuk ini. Walau bagaimanapun, jika bahan yang sesuai tidak ada atau mustahil untuk dibeli, maka aluminium boleh digantikan dengan papan lapis 4 mm.
Sebagai penutup
Oleh itu, topik hari ini: "Membuat pencetak 3D dengan tangan kami sendiri", yang jarang dibangkitkan tidak lama dahulu, kini bukan sahaja mendapat permintaan yang tinggi. Sarjana telah belajar membuat peranti sedemikian sendiri. Kelebihan utama model rumah adalah bahawa mereka beberapa kali lebih murah daripada kilang siap pakai. Di samping itu, kualiti model bercetak dalam beberapa kes tidak kalah dengan, dan mungkin lebih baik daripada lekapan kilang. Selalunya, ini dapat dilihat apabila membandingkan peranti Cina murah dengan peranti buatan sendiri. Jadi kami berharap kini semua orang akan dapat memasang pencetak 3D dengan tangan mereka sendiri jika perlu. Dan arahan langkah demi langkah yang dibentangkan dalam ulasan akan membantu dengan perkara ini.
